В Музее FIT в Нью-Йорке открыли выставку «Одежда, мечты и желания: мода и психоанализ», которая продлится до 4 января 2026 года. Ее организаторы уверены — то, что мы носим, является результатом борьбы в психике.
Через призму психоанализа предлагают рассмотреть 100 образов известных домов, в том числе Chanel, McQueen и Galliano. Первые из них созданы еще в XlX веке.
По словам организаторов, одежда — это «глубокая поверхность», «изменчивая, возобновляемая вторая кожа», которая, помимо чисто практической функции, служит фасадом для гораздо большего, чем мы думаем.
Как говорит доктор Валери Стил, куратор выставки, мода «передает наши бессознательные желания и тревоги, причем никто из нас не осознает полностью, какие сообщения мы посылаем». С ее точки зрения, «мода далеко не поверхностна, она обнажает желания и тревоги людей, как психосоматическая сыпь».
Для психоаналитиков мода всегда была полем для более глубоких исследований. Зигмунд Фрейд писал своей жене, что женщины используют «легкомысленные и нарядные платья», чтобы показать свои тела, в то время как мужчины демонстрируют «пассивный эксгибиционизм», используя шляпы и пальто как заменители мужской сексуальности.
В свою очередь, Карл Юнг утверждал, что одежда действует как психологическая «маска», компромисс, который мы делаем между нашим внутренним «я» и внешним образом. Но Жак Лакан, французский психоаналитик, пошел еще дальше. Он считал, что идентичность — это не сознательная свобода: она формируется «под поверхностью», в психике.
Для лакановского психоаналитика доктора Патриции Геровичи, которая консультировала выставку, «мода — это способ приукрасить влечение к смерти». Кроме того, по ее словам, «есть что-то в том, чтобы сделать наши смертные тела немного лучше».
Среди экспонатов — модели Эльзы Скиапарелли, Коко Шанель, Александра МакКуина и Джона Гальяно, который в 2000 году создал для Dior коллекцию «От Фрейда к фетишу».
Пожалуй, ни один дизайнер не черпал столько вдохновения из психоанализа, как Эльза Скиапарелли, которая дружила с психоаналитиками, в том числе с Лаканом, а также с сюрреалистами, вдохновленными психоанализом, — Сальвадором Дали, Жаном Кокто и Альберто Джакометти. В своих работах она часто использовала зеркала. Это можно связать с теорией Лакана о стадии зеркала, в которой ребенок впервые начинает узнавать себя во взгляде матери.
Среди экспонатов есть также короткое красно-коричневое платье из волос, созданное художником Дженни Даттон. «Волосы могут быть очень странными для людей, особенно если они находятся не на том месте», — говорят организаторы мероприятия. А потом предлагают психосексуальную, фрейдистскую интерпретацию гипотетического владельца платья, который, одеваясь только в волосы, сигнализирует, что на самом деле хочет быть обнаженным.
Устроители мероприятия рассуждают и о современности. Так, рост популярности обнаженной моды они связывают с тем, что Ozempic вернул внимание к телу. К тому же это веяние несет в себе сильный политический заряд против авторитаризма.
Прошлись и по шопоголизму. Желание делать покупки, по мнению Валери Стил, стало потребительским воплощением полового влечения, или эроса Фрейда. Но эрос всегда находится в конфликте с танатосом, влечением к смерти. Отсюда человеческое осознание реальных экологических последствий потребительства.
